英国老牌高级定制服装店
安德森·谢泼德（Anderson&Sheppard）优雅的典范
作为老牌的英国高级定制服装店，安德森·谢泼德的绝妙技术体现在它甚至可以按照客户的要求用报纸做布料剪裁出一套合体西装，而且客户可以放心地穿着。时尚圈著名的坏小子安德森少年时期曾受训于此，他那扎实精湛的裁剪与堪比高级定制的精妙手工，正是源自少年时期的启蒙训练。
其实，Savile Row最早专为皇家定制军服、骑马服，后演变成西装定制。有人开玩笑：“那些英国裁缝做惯了军服，做出来的西装只有在立正时最显合身。”但在20 世纪初，裁缝弗雷德里克·斯科尔特率先将西装从军装及宫廷装束中解放出来，他的设计吸引了温莎公爵。
到了1919年，整个英国服装界都掀起了在正式场合着这种风格西装的风暴。弗雷德里克的徒弟皮尔·安德森和西德尼·霍雷肖·谢泼德继续发展了这种风格，从那时起，安德森就以垂感好、肩部舒适且袖洞较高的优雅西装而闻名。
“衣服完全贴合胸线和肩膀剪裁，允许穿着者自由活动。”上世纪著名舞蹈家弗雷德·阿斯泰尔最经典的试衣步骤，莫过于他曾经在安德森试衣间让工人把地毯卷起，然后尝试在硬木地板上跳舞。如果在他跳跃而起的时候，西装的领子还在脖子上，就说明这件衣服已经完全合适了。
安德森剪裁的西装袖洞位置偏高而且小，穿着者抬动胳臂时，肩袖既不会向上跑，也不会往后跑，完全自由帖服。这得益于纯手工缝制的棉布垫肩，他们从来不使用海绵垫肩。
安德森是Savile Row街上唯一一家仍然保留全定制模式的店铺。如果想要一件安德森的西装外套，就必须经过身体27个 (甚至更多) 部位的量体，从而得到属于个人的制衣数据。
只有量体才意味着独一无二的定制，而不仅是改改身长和袖长。它源于17世纪的术语“量身定制”，那时裁缝把全部布料放在店铺里，一个客人选择了一块布料后，就表示它已经定了，由此一个裁缝为一个客人单独设计制作衣服的行为被称做“定制”。
一旦经过量体，所有的数据将通过剪裁师傅的手变成几片1:1的纸样，作为安德森的客户，这些纸样将被永远保留在店里，如果客人有新的定制需求，它们就会再次被派上用场。
安德森如今更在老店中设计了现代的开放式制衣间，所有客户都可以亲眼看到其服装剪裁、缝制的过程，但除此之外，什么都没有改变。
